“авторы: Master-VRI, Трудоголик, Dj_smart Smenton VVChaif Alexey ZPilot Aleksbell Argusstar Ermak ruz_and A_N_D mr_Coder Nik life koolhatcker Kulibin CAHbTEXHuK Serge

Начнем с самого простого. Направляющие скольжения. цилиндрические стержни, желательно шлифованные. и скользящие по ним втулки. в данном случае втулок нет. отверстия выполненны прямо с супорте. Недостаток: требуется высокая тосность изготовления суппорта а именно: параленьность осей отверстий.

Вот схема даных направляющих (вариант 1) но я советую изготавливать по варианту 2. т.е. добавить бронзовые втулки длиной 10..12мм. при направляющих ф12мм. т.е. длина втулки равна диаметру направляющих


я направляюшие обточил и прошлифовал. но не калил. т.к. для моих нужд хватает. если собираетесь серьезно гонять станок то надобы клить.

Направляющие из кареток печатных машинок, роликовые и шариковые. Последняя модификация содержит по 10 шариков с каждой стороны. Шарики установлены в пластмассовом сепараторе той же длины, что и стандартные. Повысилась прочность и уменьшились люфты.

Это печатные машинки “Башкирия”(последних выпусков) и “Уфа”, они очень
распространены и очень легко приспосабливаются под наши задачи.
Другие тоже можно приспособить, сегодня сделаю фото и расскажу, как.

Ну вот расказываю, как просто сделать направляющие, используя каретку от машинок
“Ятрань” и похожих по конструкции.
В каретке этой машинки направляющие сделаны не плоскими, а “уголком”, что
очень неудобно. Тем не менее, все можно сделать. Нам понадобится дюралевая
подвижная часть от каретки, шарики и сепаратор(пластина в которой установлены шарики),
оба рельса, установленные на наподвижной части, дюралевая(толщиной 5-10мм)
или стальная(толщиной 4-6 мм) пластина, два металлических уголка длиной,
равной используемой длине рельса. “Используемой длине рельса” я написал потому, что иногда
использую не всю длину каретки, а только ее часть. Точно такой же длины должна
быть дюралевая или стальная пластина. Металлические уголки должны быть с шириной стороны 15-20 мм. (контроллеры шаговых двигателей)

Ну а как это все скрепить – видно на эскизе. Такой “пирог” можно использовать как направляющую для
любой оси, все зависит от длины рельсов и вашей фантазии.


Вот эскиз стола маленького станка, сделан из швеллера, дюралевой пластины и 4-х отрезков рельс.


И самый примитивный вариант стола станка получится, если закрепите
рельсы на плоской поверхности, например на письменном столе,
к столешнице станка прикрутите вторую пару рельс и между
ними положите сепаратор с шариками.
Винт подачи крепится в подшипниках, корпуса которых
прикручиваются к столу, гайка подачи крепится к столешнице станка,
это не даст столу постоянно соскакивать со своего рабочего положения.

Не забудьте два условия:
1. На нижних рельсах должны быть упоры, чтобы станок
не “разобрался”
2. Расстояние между шариками в сепараторе должно быть на 10-20 %
больше половины длины рельс, тогда центр тяжести всегда будет
находится между шариками.

Механическая прочность такого стола никакая, но рисовать рисунки и платы,
а также сверлить небольшие отверстия хватит.


Когдато попался мне неизвеный кусок станка, так там на корпусе неподвижной части были с двух боков треугольные желобы, по которым катались подшипники прикрепленные к каретке. С одной стороны на прямых осях, а с другой на эксцентриках! Ниже приведен мной упрощенный (пока еще не воплощенный в метале) вариант, точнее сам принцип, с применением уголков разных размеров.
По-моему, некотрым будет проще набрать подшипников чем организовать полированый вал з бронзовыми втулками и т.д.
Если хорошо зажать оси подшипников – про люфт можно вообще забыть.
Выработка тоже не скоро даст о себе знать.
Ну а о нагрузочных способностях можно судить по весу, который выдерживает используемый подшипник.
По мне, так кроме осей подшипников, винтов и гаек, при рабочих руках+ болгарка+ дрель, то по такому принципу можно все собрать и дома.


Втот еще два варианта самодельных направляющих.

Вот еще пара типов направляющих.
Для тех, кто плохо видит, разъясняю.
На одном фото две пары подшипников закреплены на угольниках и
опираются на вал, а на другом использован самодельный литой блок
в котором установлено 6 подшипников.
И там и там скорее всего подшипники усановлены на эксцентриковых болтах.

классные направляющие для небольшого станка это штоки от автомобильных стоек
кто не знает что такое стойки это скажем амортизатор усовершенствоанный .
так вот нашел 2 стойки задние от ваз 09, из штоков изготовил пока 2 направляющих сечением 14мм
правда они не очень длинные да 30 сантиметров только
металл очень прочный станок токарный с трудом эти штоки осилил

А вот что мне досталось на днях.
Первый вариант от какойто неизвестной модели печатной машинки Ход 650!!!мм

Первая каретка – это кажется “Листвица”, мне тоже достались две такие машинки без названия, из них я сделал поперечную каретку на маленький станок и еще одна заготовка лежит. Обрезал с обеих сторон, чтобы получилась длина 300 мм, как раз по распорки.
Удобно ставить винт подачи и удобно крепить боковины станка.
Вторая каретка точно от Ятрани, непутевая она какая то.
Из машинок я использую очень многое:
1. Резиновые валы идут на поддерживающие ролики для длинных материалов, а пластмассовые(потверже) на вальцы для листогиба.
2. Литеры(шрифты) разрезаю , отделяя прописные от заглавных и напаиваю на стержни -получаются чеканы.
3. Замедлитель из Ятрани(белый пластиковый цилиндр с поршнем) – сделал из него насосик.
4. Ручки, которыми вращаются бумагоопорные валы -использую на ножки станков.
5. Ножки, валики, резиночки, винты, болты, гайки, спкобочки, пружиночки – раскладываются по коробочкам до надобности.
А вот что со станиной делать – еще не придумал.
Присмотрелся к первой направляющей – не такая как у меня, у меня она короче, гдето 500 мм, и на подвижной части только один “рог” торчит. ДАже не видетл такой большой каретки.

Направляющие из кареток для моих будущих станков.
Зеленая – просто обрезанная до длины 300 мм каретка от “листвицы”

НЕкрашенная – каретка для мощного станк, основание сделано из стального
швеллера шириной 100 мм, подвижная часть – цельнометаллическая с рельсами
от каретки какой то машинки. Неподвижные рельсы цельнометаллические.
Сепаратор переделан и в него вставлено по 12 шариков от подшипников
на каждой стороне.. К подвижной части приварен отрезок направляющей
для оси Z.

КАК СОБРАТЬ КАРЕТКУ.

Каркас неподвижной части устанавливается в вертикальное положение, это облегчает сборку.
В каркас устанавливается только одна направляющая – нерегулируемая, она должна быть внизу.
На нее строго посредине укладывается сепаратор и в него вставляются шарики и зубчатое колесико.
На шарики сверху устанавливается подвижная часть, так чтобы ее направляющая легла на шарики
сверху а зубчатое колесо было строго по центру.
Угол между каркасом и подвижной частью должен быть примерно 45-80 градусов, видно на рисунке.
Затем на другую направляющую подвижной части строго посредине укладывается сепаратор и в него также

вставляются зубчатое колесо и шарики. Исверху на все это укладывается оставшаяся направляющая

неподвижной части. Вест пакет аккуратно устанавливается в каркас и верхняя наподвижная направляющая
закрепляется. Чтобы шарики не выпадали, на концах направляющих сверлятся отверстия и вбиваются

штифты, так чтобы шарик подойдя к краю направляющей, уперся в этот штифт (на 2-м рисунке).

Регулирую так, чтобы при перемещении каретка шла чуть чуть внатяг, причем одинаково в любой точке перемещения. Люфта практически нет, или он меньше 0,01 мм, меньше мерять нечем. Станки делаю сам, из всего, что под руку попадет.

Я для своего станка использовал мебельные “рельсы”. Не знаю, как они по-человечески называюцца, у нас в магазине они так и назывались. На деревянные детали просьба внимания не обращать, это временные меры
По сути – простые направляющие из двух профилей с шарикоподшипниками.
Достоинства:
*дешевизна – все 6 направляющих обошлись мне около 2 баксов
*неплохое качество – при своей стоимости они довольно хорошо катаются и не люфтят
*разнообразие размеров – в магазине были от
15 сантиметровых до 80 сантиметровых. Полка с метровыми была пуста
*продаюцца сразу по две
Недостатки:
*пришлось перебрать несколько упаковок, в некторых слишком сильно зажата рельса и туго ходит.
*проблема с креплением. Во первых, какие-то мутные расстояние между дырок (17,?мм, 203мм), во вторых, слишком маленькое расстояние между рельсой и сепаратором, сепаратор задевает даже нектороые винты с потайными головками.


Решение постое, недорогое и эффективное, но только на несколько десятков часов эксплуатацтии станка. Причина проста, эти направляющие изготовлены из мягкой стали,
и чаще всего оцинкованы для улучшения внешнего вида, иногда хромированы.
Через несколько десятков движений покрытие в местах трения слезает и появляется
люфт и погрешности.Как только покрытие слезло – начинается интенсивный износ металла.
Если направляющие не подвержены большим статическим и тем более ударным нагрузкам, то прослужат некоторое время, но если использовать их с фрезером – скоро разболтаются.

А станок смотрится симпатично, особенно радует большое расстояние между направляющими портала, такое решение снижает люфты и болеее рационально.

Вот эти понадежнее – 300 мм , ширина 45 мм, двойные, много прочнее тех что на сайте, а фирма таже – венгры

направляющие на подшипниках


Для перемещения по оси X решил использовать направляющие от принтера Star. Встречал два варианта реализации таких направляющих. Вариант номер раз:


В нём нравится то, что стол зафиксирован от горизонтальных и вертикальных перемещений.
Что не нравится – не знаю как это правильно сказать, в общем такое ощущение, что при вертикальной нагрузке уголки будут стремиться провернуться вокруг вала.
Вариант номер два:


Нравится то, что здесь и при вертикальной и при горизонтальной нагрузке ничего стремиться провернуться вроде как не должно
Что не нравится – нет фиксации от вертикального перемещения вверх – т.е. если вдруг такая сила возникнет(например при фрезеровании), то противостоять ей сможет только масса стола и ходовой винт, тогда вся нагрузка ляжет на него, а направляющие перестанут выполнять свои функции.

“

“
Ermak

А кто что использует в качестве электрошпинделя?
Сегодня прикупил микродрель 12-36 в на постояном токе 2500 об 0.5А
Попробывал посверлить пластик и метализацию на текстолите вроде берет на 12 волт
В хорошем аллюмин корпусе, шпидель с цаньгами не бъет, тяжеленькая такая.
Размер чуть больше коробка спичек.

Трудоголик

Пока почти такой же двигатель ДПМ-30 скорость 6000 оборотов с набором цанг,
в понедельник привезут Skil 1415 в наборе с насадками. К концу недели поделюсь впечатлением
и сравню с самодельным.
ТАк я обрезаю фрезы под цанги.

Master-VRI

у меня УАД-32 220в + цанги

Хотелось бы предостеречь. когда я увлевался фрезерованием пластиков и т.п. после полу года отломало шпиндель. ф3мм. вывод: движок предназначен для передачи крутяшего момента. остальные нагрузки ему вредят. (если это не спец шпиндель).
этот жвижок 2вт 24в. а шаговики стояли от 5.25 дисководов. и это смогло сломоть (со временем) шпиндель 3мм.

decnc

мелкий справа, скажу сразу – ДОХЛЕНЬКИЙ….
им только….гладить, я им просверлить пытался (видно патрон не снят) платку, ещё давно, в рукопашную…поплевался и на полку поклал.
седня пригодился – вот! сфоткал!
а тот справа ничо так, если напругу до30 вольт ему впендюрить (ОН ВРОДЕ СЛЫШАЛ НА 27В) – сверлит на УРА!

Aleksbell

Я прикупил вместе с цанговым патроном ДП25-4-10-27 ,вал 3 мм .На 27 В не садил ревет громко и вибрация .Пока сверлю на 12 В от компьютерного БП .Хотя на днях от этой напруги потянул 2 мм фрезу ПШ по ламинированной ДСП с заглублением 0,4 мм при подаче 0,5 мм/сек .На 27 В думаю будет грызть как масло .

Ну сейчас вас удивлю. Пошел на радиорынок и прикупил другой движок 30 В 3000 об 3 А за 400 руб, еще к енму за 100 руб транс дали на 36 В.

Вот его фото. Проверил на 12 В рукой трудно удрежать, на 30 В не пробывал, наверное удержать не получится.

Ermak

Ну сейчас вас удивлю.
Пошел на радиорынок и прикупил другой движок 30 В 3000 об 3 А за 400 руб,
еще к енму за 100 руб транс дали на 36 В.
Вот его фото. Проверил на 12 В рукой трудно удрежать, на 30 В не пробывал, наверное удержать не получится.
Стала одна проблема, как прикрутить к ему цанги или патрон. Вал то диаметр большой. Сам движок болгарский, с закрытыми мощными подшипниками.

Трудоголик
В понедельник привезли новенький Skil,в наборе, с чемоданчиком
и 25-ю примочками, радости не было предела, пока не попользовался.
Дерьмо еще то.
После нескольких 3-5минутных включений загрохотали подшипники,
Даже без нагрузки. Вчера отказал фиксатор шпинделя, это при
том, что ключом цангу я даже не заворачивал, только пальцами.
Сегодня третий день, даже не эксплуатации, а пробных включений,
и новая неприятность – порвалась резинка прикрывающая выключатель.
Хочетсяплеваться в сторону тех, ктоего делали проектировал,
других эмоций нет.

НА фото сама машинка, набор комплектующих и порванная резинка.

luxx
Сочувствую Трудоголик
У меня такой же чемоданчик, примочки не считал, тока наш Калибр. Вроде работает месяца 2 тьфу-тьфу без проблем. Наши на совесть делают (правда не всё ). Может не гнаться за импортным? Всеравно все сделано в Китае

Ermak
Вчера целый день мучался сверлил этой микродрелью. Так и не досверлил до конча. Пока сверло острое вроде сверлит, а потом затупится и все не берет. 3 сверла извел на платку.
Сегодня думаю поеду за новыми сверлами. А потом подумал, есть гравер, сломает сверло и бог с ним, все равно ехат.
В общем вставил в гибкий привод и за 5 минут все просверлил, вроде бы тупым сверлом.
В общем на фото моя прилада под микродрель и гравер, который за 1000 давно покупал.

Dj_smart
А почему бы не использовать в качестве “сверлилки” двигатель от кофемолки?
Симисторный регулятор – и всё дела!
Проверено на ручном станке и без проблем:

Вот, чё я сегодня сотворил:

Aleksbell
У меня вот такой трудится .

ruz_and
я использую двигатель от шуроповерта 14,2 V 4 А 8000 об/мин. для сверления и фрезировки текстолита хватает.

Sm@rt
Прижало силная нужда собрать токарный министанок.
вот такую “штуку”(потом поставлю посерьёзние с на100ящим патроном),
передача ременая, привод асинхронка: 180 Вт, 3600 мин-1.
Но буду ставить тахогенератор и преобразователь частоты для
точного контроля скорости вращения. свяжу их через простою логику.

Dj_smart
AleksBell – уговорил: прикупил себе вот такое чудо с цангой. 150 Ватт, 30000 об/мин правда регулировка ступенчатая на 6 положений.
Хотя набор инструментов какойто гестаповский, больше подошёл бы стоматологу . Ну ничё, на первых порах сойдёт)))

“

“Я буду собирать схему из http://www.coilgun.ru/exbb/topic.php?fo … mp;topic=5
Пробовал её повторять на макетке – работает. Контролировал форму импульсов на моторе – действительно под нагрузкой длительность импульсов возростает пости до полного заполнения. Но в реальности огромного прироста мощности на валу двигателя я не получил. Очевидно, что напряжения питания в 25В маловато. Думаю питать его от ключа шпинделя контроллера на L297+L298 напряжением около 35В.
Единственное чего не хвататет – это динамического торможения. В будущем планирую паралельно двигателю подключить ключ, который будет коротить его во время остановки для быстрого торможения.

Сегодня спаял пару таких плат, провел испытания того что получилось с двигателем ДПР-62-Н1-03. И немного разочаровался
Как видно из схемы – стабилизация оборотов происходит не по току через двигатель, а по выбросам ЭДС самоиндукции обмоток мотора в паузах между импульсами ШИМ. А от сюда получается, что при максимальном заполнении импульсами, паузы стремятся к минимуму и ЭДС самоиндукции уменьшается. Тоесть с нагрузкой обратная связь стабилизации оборотов снижается и обороты немного падают.
Кроме того схема требует регулировки под конкретный двигатель, и требуется подбор элементов схемы для определения границ МАХ/MIN нагрузки. У меня две одинаковые платы с одним и тем же мотором по разному работали – на одной плате ШИМ под максимальной нагрузкой заполняет импульсами только на половину. Получается, что мотор не полностью получает питание от источника и не набирает максимальный вращающий момент. Вторая работает лучше. Но обе платы критичны к напряжению питания (от него зависит амплитуда выбросов ЭДС самоиндукции, и как следствие стабильность оборотов и диаппазон регулировки скорости вращения).
Кроме того, при питании схемы напряжением более 18В надо последовательно со стабилизатором (78L09) ставить дополнительный гасящий резистор, а то стабилизатор начинает перегреваться. Надо это учесть при изготовлении платы.
Фотки, к сожалению телефоном, но кому что интересно – тот поймет.

“

“Как то в инете нашел статью” Как сделать действительно хорошую печатную плату”
Автор мне неизвестен, не сохранилось данных.
Вот фрагмент статьи о сверлении, возможно кому то пригодится.:

Сверление.

Если в качестве основного материала вы используете FR-4, то вам понадобятся сверла, покрытые карбидом вольфрама – сверла из быстрорежущий сталей очень быстро изнашиваются, хотя сталь можно применять для сверления одиночных отверстий большого диаметра (больше 2 мм), т.к. сверла с напылением карбида вольфрама такого диаметра слишком дорогие. При сверлении отверстий диаметром меньше 1 мм, лучше использовать вертикальный станок, иначе ваши сверла будут быстро ломаться. Движение сверху вниз самое оптимальное с точки зрения нагрузки на инструмент. Карбидные сверла изготавливают с жестким хвостовиком (т.е. сверло точно соответствует диаметру отверстия), или с толстым (иногда называют “турбо”) хвостовиком, имеющим стандартный размер (обычно 3.5 мм).
При сверлении сверлами с карбидным напылением важно жестко закрепить ПП, т.к. сверло может при движении вверх вырвать фрагмент платы.
Сверла маленьких диаметров обычно вставляются либо в цанговый патрон различных размеров, либо в трех кулачковый патрон – иногда 3-х кулачковый патрон является оптимальным вариантом. Для точного фиксирования, однако, это закрепление не подходит, и маленький размер сверла (меньше 1 мм) быстро делает желобки в зажимах, обеспечивающих хорошую фиксацию. Поэтому для сверл диаметром меньше 1 мм лучше использовать цанговый патрон. На всякий случай приобретите дополнительный набор, содержащий запасные цанги для каждого размера. Некоторые недорогие сверла производят с пластиковыми цангами – выбросите их и купите металлические.
Для получения приемлемой точности необходимо правильно организовать рабочее место, т.е., во-первых, обеспечить освещение платы при сверлении. Для этого можно использовать 12 В галогеновую лампу (или 9В, чтобы уменьшить яркость) прикрепив ее на штативе для возможнности выбирать позицию (освещать правую сторону). Во-вторых, поднять рабочую поверхность примерно на 6″ выше высоты стола, для лучшего визуального контроля процесса. Неплохо было бы удалить пыль (можно использовать обычный пылесос), но это не обязательно – случайное замыкание цепи пылевой частицей – это миф. Надо отметить, что пыль от стекловолокон, образующаяся при сверлении, очень колкая, и при попадании на кожу вызывает ее раздражение. И, наконец, при работе очень удобно пользоваться ножным включателем сверлильного станка, особенно при частой замене сверл.
Типичные размеры отверстий:
• • Переходные отверстия – 0.8 мм и менее
• • Интегральная схема, резисторы и т.д. – 0.8 мм.
• • Большие диоды (1N4001) – 1.0 мм;
• • Контактные колодки, триммеры – от 1.2 до 1.5 мм;

Старайтесь избегать отверстия диаметром менее 0.8 мм. Всегда держите не менее двух запасный сверл 0.8 мм, т.к. они всегда ломаются именно в тот момент, когда вам срочно надо сделать заказ. Сверла 1 мм и больше намного надежнее, хотя и для них неплохо бы иметь запасные. Когда вам надо изготовить две одинаковые платы, то для экономии времени их можно сверлить одновременно. При этом необходимо очень аккуратно сверлить отверстия в центре контактной площадки около каждого угла ПП, а для больших плат – отверстия, расположенные близко от центра. Итак, положите платы друг на друга и просверлите отверстия 0.8 мм в двух противоположных углах, затем, используя штифты как колышки, закрепите платы относительно друг друга.”

“СХЕМА
ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНА СХЕМЕ ПРИВЕДЕННОЙ НА САЙТЕ Vri-cnc

Отличия заключаются в примененных микросхемах драйверов и в разведенной под эти драйвера печатной плате.

ДЕТАЛИ

Микросхемы ТМ7, 155-й или 555-й серии
Микросхемы MP4101 можно заменить на аналоги, список и характеристики приведены в
конце статьи.
Стабилизатор 7805 можно заменить на любой с напряжением стабилизации 5 В и током не менее 0,2 А
Конденсаторы 100 и 470 мкф – электролитические, на 0,01 мкф керамический.
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

Вид на плату со стороны дорожек.(нажми чтобы увеличить)

Рисунок печатной платы отзеркаленный для «утюжно –лазерной технологии».

Отпечатайте лазерным принтером на мелованной бумаге, масшаб выбрать таким, чтобы размер рисунка был 100х60 мм. Прикатать отпечатанный рисунок сильно разогретым утюгом на тщательно зачищенный фольгированый стеклотекстолит. Отмочить в воде в течении 15-20минут. Снять бумагу, остатки бумаги скатать осторожными движениями пальца. После проверки и удаления остатков бумаги и мела просушить и затем травить в хлорном железе.


Перемычки, находящиеся на лицевой стороне платы, можно заменить печатным монтажом, в сответствии с рисунком расположения деталей.


РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ (нажми чтобы увеличить)

На рисунке приведено 2 варианта подключения шаговых двигателей, 6 и 5 выводных.

ФОТО КОНТРОЛЛЕРА.(контроллеры шаговых двигателей)

“