“изготовлению механики на тросиках (перенесено со старого форума)

“

“Master-VRI
Есть идея использовать металлический тросик + ступицу на движок (3-5 витков) чтоб не проскальзывало. купил в магазине тросик ф1.5мм цену не помню. 20руб за 4м кажется. короче дешево. но проверил какой минимальный диаметр шкива (ступицы) можно сделать для этого тросика. 15-20мм. на меньший диаметр он не гнется. при таком шкиве без редукторов скорость будет 15*3.14=47*3об/сек=141мм/сек. круто но: офигенная потеря мощности, с ростом скорости. по отношению к резьбе с шагом 1мм скорость возросла 47 раз. т.е и мощность упала во столько же. пришлось отказаться от его применения. но если использовать понижающий редуктор то может кое что получится.

Трудоголик:
Где-то на форумах видел такую кинематику, с теми же проблемами, что и у тросика,
правда зубчатый ремень от принтера эластичнее и можно обойтись диаметром зубчтого колеса 8-10 мм,
но все равно шаг получается большой. К тому же подвижная часть приводимая в движение тросиком или ремнем должна быть очень легкой, иначе неизбежны ошибки из-за инерции.

Master-VRI
Запустил передачу тросиком. типа ременной передачи. двигатель закрепил на каретке. на двигателе старая шестерня 14мм диаметр. концы тросика закреплены на станине. тросик обмотан вокруг шестерни на роторе движка (1 полный оборот). т.е при вращении ротора дижок как бы себя подтягивает к одной из сторон.
скорость получилать бешенная 100-130 мм/сек. точность 0.11мм/шаг. двигатель стоит 2А/фаза.

тросик купил в хоз.магазине. диаметр 2.5мм. великовато. распустил его на более тонкий 0.4мм (см.фото)

Трудоголик:
Возможно кому то пригодится способ заделки конца тросиков.
Я раньше много занимался с большими антеннами, а там тросики – обычное дело, поэтому приведу любимый способ заделки концов.

Для заделки тросика он расплетается на 2 равные части на длину 5-15 см,в зависимости от диаметра, концы продеваются с разных сторон в изолятор или петлю и обвиваются вокруг противоположной части, при этом половинки тросика должны занять свое «привычное» положение. На место, где находятся концы тросика, вплотную к изолятору или петле, надевается медная трубка и расклепывается ударами молотка. Внутренний диаметр трубки должен быть только немногим больше диаметра тросика.
Соединение получается прочным и надежным, не уступающим по прочности смому тросику.

вопросы:
1) как дела с инерцией? есть ли перескок? (погоняй по сложному рискунку, а зстем проверь инструмент в ноль вернется?)

2) как дела с жесткостью? конечно визуально ремни не тянутся. а ято на самом деле? (приложи усилие рукой к коретке, на сколько ее можно качнуть?)

Трудоголик:
Пробовал гонять по осям взад-вперед, при скорости перемещения до 70 мм/сек ошибок нет, при скоростях больше 85 мм/сек появляются “недобеги”, но это вызвано самим движком, максимум скорости при которой он движется -120 мм/сек. А вообше перескок характеризует недостаточную мощность шагового двигателя, в момент фиксации шага, похоже у меня ее хватает.

С жесткостью хуже чем с винтовой передачей, а вызвано это не только ремнем, но и двигателем,
он не так жестко как в винтовой паре фиксирует свое положение, здесь любое усилие приложенное к инструменту передается на двигатель полностью(в винтовой паре такого усилия нет вообще).
А сам двигатель фиксирует каждый шаг не жестко, а “упруго”.
Поэтому при усилии 150-170 граммов, приложенному к ремню, двигатель перескакивает в следующее свое
положение.
Люфт, конечно же, есть, где он сидит – в двигателе или в ремне без специальных измерений не проверить.
Но сам люфт не такой как в винтовых парах, он не имеет свободного хода совсем, то есть это даже не люфт, а “упругость”.
Ее величина зависит от двигателя и натяжения ремня, чем сильнее ремень натянут, тем больше проявляется “вина” двигателя в этой упругости.

Обычно, если на шкиве есть 3-4 витка тросика, то дополнительное крепление тросика не требуется. Чтобы улучшить сцепление, на шкиве кругло заточенным резцом нарезается резьба с шагом точно равным диаметру тросика, а сам тросик очищается от смазки и натирается обычной сосновой канифолью.
Диаметр шкива выбирается по длине его окружности, например диаметр 31,4 мм даст на свой оборот (т.е. на 200 шагов двигателя) перемещение 100 мм, полный шаг получится 0, 5мм. Выбирать диаметр шкива меньше чем 15,7 мм(для удобства расчетов шага, который в этом случае будет равен 0,25 мм) уже не стоит, при необходимости меньшего шага нужно применять редуктор с люфтовыбирающими шестернями.
Если у вас большой шаг, то желательно заранее подумать, что вам нужнее – метрический шаг или дюймовый и исходя из этого решать, какой диаметр шкива и какой шаг использовать – кратный долям мм или кратный долям дюйма.

Авторы: Трудоголик, Master-VRI”